Замена радиатора и крышки, а так же установка вентилятора на Teyes SPRO/CC2

Думаю, каждому владельцу китайских головных устройств известна проблема перегрева. Помимо процессора на кристалле (SoC) ощутимую часть тепла вносит усилитель, ибо не стоит забывать, что помимо прочего у нас еще и магнитола, перед которой стоит задача воспроизводить звук. Потому стоит задуматься о замене радиатора, а так же установке активного охлаждения.

Здесь находится подробная инструкция с качественными фотографиями от товарища birdrooc. Будет актуальна так же для вывода провода для внешнего микрофона.

Все фотографии сделаны на устройстве Teyes SPRO, купленной в первом квартале 2019 года. Следующие ревизии могут иметь отличия, имейте ввиду!

Приступаем к разборке.

Магнитолу кладем экраном на стол вниз, при этом не забываем подложить что-нибудь мягкое. Откручиваем крышку, отводим её в сторону. Возможно столкнемся с черным скотчем, который стоит отдирать крайне медленно, иначе есть риск повредить шлейфы. Отстегиваем шлейфы выдвинув фиксатор в сторону. Центральный шлейф на дисплей отстегивается подъёмом планки вверх.

Далее откручиваем четыре винта материнской платы и два винта усилителя с торца корпуса.

С винтами осторожно, достаточно один раз соскочить отвертке и гарантированно будут повреждены дорожки, а попутно еще и снесены SMD элементы!

Автор данного гайда столкнулся с тем, что ранее наклеенная на SIM-карту изолента приплавилась от жары, залив клеем всё гнездо. Отчего пришлось снимать плату аккуратно вместе с симкой, в целом она пролазит, но впритирку. Далее можно пинцетом выдернуть, если мешает.

Проводим ревизию всех элементов на плане на предмет поломки или повреждений — не вздулись ли конденсаторы, не почернели ли какие-либо другие элементы, не повредили ли при демонтаже. Если всё нормально, то идем дальше.

Отпаиваем радиатор в четырех местах, аккуратно, без фанатизма и перегрева платы. При этом лучше поддевать пластиковой лопаткой и отпаивать по чуть-чуть, нагревая место пайки на две-три секунды и приподнимая пинцетом. Не забываем каждый раз дуть охлаждением после нагрева. И так по кругу по полмиллиметра поднимаем, ибо сразу не получится — радиатор жесткий и может повредить материнскую плату.

Неизвестно, нужно ли припаивать защитный экран обратно, но китайские инженеры явно не дураки и разместили его не просто так. Наверняка защищает от помех, от пыли и прочего-прочего. Потому сверлим места клёпки радиатора и он снимается. Прикладываем его обратно и так же по чуть-чуть припаиваем, не забывая при этом охлаждать.

Наглядное сравнение радиаторов бок-о-бок:

По желанию переклеиваем наклейки. Как вариант для сохранения товарного вида и последующей продажи:

Далее следует несколько итераций подгонки радиатора и материнской платы.

Примеряем плату на новую крышку, без радиатора, ибо у меня она садилась туго — цепляла текстолитом по двум углам. Подтачиваем их надфилем, чтобы свободно садилась. Проверяем сразу болтанку по четырем крепежным бобышкам платы, у меня в одном месте бобышка оказалась короче на 0.6мм, потому при последующем монтаже подкладываем под плату шайбу нужной толщины:

Устанавливаем новый радиатор на крышку. У меня он немного чуть меньше 1мм болтался на крепежных бобышках. Я прикрутил на 3 винта радиатор и попробовал установить плату, намазав немного термопастой место контакта. Выяснилось, что контакт неравномерный и с одной стороны перекос:

Подтачиваем одну бобышку. Шлифуем радиатор от заусенцев, контактное место не трогаем, ибо оно полированное:

Примеряем радиатор. Если болтанки нет, то устанавливаем резиновые гвозди и прикручиваем, надеясь при этом, что действие данное навсегда. Снова наносим термопасту и проверяем пятно контакта. Отлично — контакт равномерный. Слой пасты был небольшой. Нас это устраивает:

На этом этапе засекаем положение отверстий с торца под винты для микросхемы усилителя. Вероятнее всего они окажутся немного смещенными. А так как мы уже удостоверились в достаточной присадке радиатора к материнской плате, то нам остается только дорабатывать то, что имеется. Подтачиваем/рассверливаем, делаем отверстие овальным:

Наносим термопасту MX‑2 (или MX‑4) на контактные места. Делаем это ровным слоем на обе контактные площадки. Как вариант воспользоваться адаптером от сим-карты для разметки места на ответной стороне радиатора:

После всего этого устанавливаем плату на место, соблюдая аккуратность, дабы ничего не треснуло. Заводим её под углом, чтобы паста с микросхемы усилителя не смазалась, и немного прижимаем центр платы где процессор, чтобы плата примялась. 

Прикручиваем, проверяя линейкой или чем-то ровным плоскость платы, избегая перегибов, которые могут возникнуть после доработки крепления усилителя.

Если у вас стоит задача сделать внешний микрофон, то самое время этим заняться!

Этот способ актуален для тех, у кого контакты №19 и №20 не содержат на себе какого-либо напряжения, и потому использовать штатный способ подключения не имеет смысла.

Вытаскиваем провода из разъема и продеваем их в отверстие в крышке. Припаиваем их с контактами на плате:

Разобравшись с микрофоном продолжаем собирать магнитолу обратно. Подключаем шлейфы, лучше для этого использовать пинцет. Устанавливаем крышку с платой на место. Саморезы от старой крышки длинные, надо на 5мм короче — откусываем плоскогубцами. Монтируем куллер (много было разговоров на тему того, делать его на вдув или выдув, мы поставим вот так):

Идем в машину, подключаем всё это барахло. Стискиваем зубы и включаем зажигание:

Повезло! Всё заработало.

Кулер после полной установки не слышно, крышка с включенным кулером еле теплая в районе усилителя. На этом прекращаем переживать о возможном перегреве и надеемся, что больше разбирать поделие китайских умов для доработок не придется.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.